La obra seleccionada es el salón de exposiciones "Leonardo glass cube".
Aunque algunos lo califican como una obra arquitectónica minimalista y otros lo catalogan
como una obra arquitectónica futurista, esta obra contiene una fuerte influencia de la
arquitectura racionalista.
Pero no quiero describir un simple edificio.
3Deluxe es el estudio de arquitectura alemán, encargado de realizar este proyecto
arquitectónico para la nueva sede de la empresa alemana fabricante de cristales Glaskoch.
Su principal marca, “Leonardo”, ha dado nombre a este concepto arquitectónico. El edificio se
emplaza a las afueras de la localidad de Bad Driburg en Alemania. No es un proyecto
terminado recientemente ya que su obra concluyo en mayo de 2007.
Su funcionalidad fue pensada para ser como centro de exposiciones, conferencias, seminarios
y eventos, en una superficie de 1.200 metros cuadrados.
A continuación podremos ver una foto de la maqueta terminada, así como un tutorial de cómo se hizo.
El primer paso para realizar la maqueta sería elegir la escala y la realización de los planos para la CNC.
En este caso, la escala elegida es 1:75. La elección de la escala es porque el referente arquitectónico seleccionado es muy grande. Si eligiésemos una escala superior la maqueta sería de un tamaño aproximado superior a 1x1 metros. De ser una escala inferior, por ejemplo 1:100 o 1:200, la maqueta perdería muchos detalles con relación a los caminos y a las retículas que se ven en la fachada.
El segundo paso serían los planos de conjunto. En este caso, los hemos hecho en relación con las pocas imágenes que hemos obtenido. Por ejemplo, serían estas imágenes de los planos:
A continuación, vemos las diferentes partes del edificio:
Los planos de conjunto los subiremos más adelante en otra ventana para que puedan ser descargados.
Comenzamos con el trabajo de construcción de la maqueta.
Tercer paso: elaboración de la base de la maqueta.
Cortamos el tablero de contrachapado de 10 mm a una medida de 1x1 metros.
Cortamos listones de madera.
Pegamos los listones justo debajo de la base, para realizar un marco inferior y así tenga más consistencia. Haremos que los listones sobresalgan un poco en las uniones de los vértices.
Las uniones las serramos y lijamos, para dejarlas al mismo nivel. De esta forma suavizamos las juntas.
Con ayuda de una regla mediremos y marcaremos dónde irá la segunda base. Así hacemos una distinción de dos niveles.
Como vemos aquí, realizamos el mismo proceso: 4 listones que elevarán la base.
Colocaremos una especie de marco exterior de lo que va a ser el edificio. Aquí añadiremos el edificio por encaje.
Recortamos la parte que no nos sirve del interior de la segunda base. Servirá para poder poner el sistema de iluminación y poder poner una bombilla de bajo consumo sin que se vea.
Una vez hecho esto, la pegamos a la primera base.
Procedemos a hacer un cuadrado a la primera base que recortaremos con una sierra de calar.
Para poder cortarla, hacemos 4 taladros en los vértices para así meter la sierra de calar de un vértice a otro. Con el rectángulo que sobra, 2 bisagras y 1 cierre, podemos hacer una puerta en la que estará el circuito eléctrico de la bombilla.
Como podemos ver, esta solución es muy buena por si la bombilla se funde o se rompe, de esta forma podemos cambiarla.
Cuarto paso: terrenos.
Simplemente se trata de cortar listones de espuma de poliestireno a la medida necesaria hasta alcanzar la altura de la segunda base.
Hecho lo anterior, lo pegamos con cola de carpintero a la primera base, rellenando todos los huecos, exceptuando el hueco del sistema de iluminación.
Aplicamos peso durante un rato para que se pegue y se seque bien.
Lijamos para dejar las posibles juntas al mismo nivel.
Marcamos dónde van a ir las futuras terrazas inferiores.
Este es el resultado y el aspecto después de todo el proceso.
Quinto paso: alisado de todas las juntas del terreno.
Colocamos masilla para alisado de juntas con ayuda de una espátula.
Lijamos para quitar impurezas con una lijadora de mano.
Este es el aspecto tras el proceso.
Si vemos que no estamos satisfechos y seguimos viendo juntas o huecos entre las planchas y la madera podemos, con un recipiente con agua, aguar la masilla un poco.
En esta parte puede ser interesante extender la masilla aguada sobre la superficie con la mano. Así podemos utilizar la masilla para alisar y como tapa poros, de esta manera agarrará mejor la posterior pintura.
Sexto paso: pegado de la estructura del edificio.
Aquí vemos una de las planchas saliendo de la máquina de control numérico, CNC.
Aquí tenemos las piezas de las fachadas antes de montarlas. Los listones que vemos, y que no sabemos para qué sirven, son una solución constructiva para conseguir que la pieza quede por encima de las vidrieras, reflejándose así en el cristal y conseguir el espesor que necesitamos de material: 5 mm.
La particularidad de este material es que tiene dos caras diferentes, una más brillante que la otra, y que se puede pegar con un poco de disolvente aplicado con una jeringuilla. El material se llama: poliestireno de alto impacto, o comúnmente conocido como antichock.
Aquí tenemos la estructura montada con las cuatro fachadas.
Séptimo paso: fresado de las piezas.
Esta es una muestra de todas las piezas del edificio, caminos, terrazas, etc.
Octavo paso: pintado de las ventanas y los caminos.
Aquí tenemos las cristaleras fresadas.
Los contornos de las cristaleras los pintamos con un rotulador permanente negro.
Como podemos ver en la imagen del fresado, había unos grabados en los cristales que sirven para simular los paneles que forman los cristales. Tenemos que poner pintura acrílica que recubra esos grabados.
Con un paño húmedo quitamos el exceso de pintura.
Como vemos, se queda una línea muy fina, casi inapreciable.
Para pintar los caminos, utilizamos una pintura sintética mate que servirá para simular un hormigón blanco, que más tarde ensuciaremos con un color parecido a la arena.
Noveno paso: marco interior de las fachadas.
Con este marco y con el marco que hicimos anteriormente, conseguimos que las fachadas y los cristales encajen sin tener que pegarlos a la segunda base.
Décimo paso: comprobación de las medidas de las terrazas.
Colocando los caminos alrededor del edificio podemos comprobar si las terrazas quedan ajustadas a la medida de lo posible con los caminos.
Undécimo paso: unión de laterales.
Tras finalizar el 5º paso, uno de los más importantes, cogemos planchas de DM de 3 m, dibujaremos el contorno a medida del terreno y recortaremos esas planchas.
Aquí vemos cómo se pega el DM al contorno de la maqueta con cola de carpintero.
Un vez pegados y lijados los vértices, podemos recortar a la medida de los contornos de la maqueta perfil de PVC de 10x10 mm, para así ocultar los contornos de los vértices.
Duodécimo paso: terrazas. Cómo hacer las paredes y suelos de las terrazas.
Este es el suelo.
Ponemos una hoja de papel.
La ajustamos al contorno de lo que sería el suelo.
Una vez que sacamos la hoja de papel, dibujamos lo que sería la pieza del suelo.
La recortamos.
La pasamos a una plancha de PVC fina, de 1 mm o 2 mm.
Con la sierra de cinta la cortamos.
La pegamos al suelo y cogemos un trozo rectangular de PVC y lo pegamos a la madera. Más tarde simulará como unas cortinas detrás de la cristalera.
Para los laterales de la terraza cortamos unos trozos pequeños de PVC a la medida que necesitemos. Servirá para ajustar la cristalera a la madera, sin necesidad de pegarla.
Para simular la fachada de la terraza cogeremos una tira de PVC, le cortaremos el espacio en el que se tienen que ver las cristaleras y, en los vértices, se aplicará calor con un secador para poder doblarlo en el ángulo necesario.
Haremos igual con el trozo de muro que separa la tierra de la terraza.
Comparación: la imagen superior se enmasilló con pasta de modelar. La imagen inferior con escayola. El resultado es mejor con escayola, además de ser más rápido.
Enmasillamos las juntas para que estén unificadas las terrazas con el entorno. Este es el resultado.
Décimo tercer paso: pintado de los terrenos y los laterales de la maqueta.
Recubrimos con cinta de carrocero todas las zonas que no queremos que se pinten. Los terrenos serán verdes, verde césped, y los laterales negros. De esta manera parecerá un corte del terreno de donde se ha sacado.
Décimo cuarto paso: unión del suelo y del techo con las paredes interiores.
Este es el suelo del edificio. Como el suelo es tan grande se corta con la fresadora en dos piezas y se pega con pegamento para PVC.
El motivo de hacer las dos piezas de esa forma, es para unir las paredes curvas, tanto arriba como abajo, con ayuda de los grabados. Para pegar las paredes curvas son necesarias dos personas: una para aplicar el calor al PVC de 1 mm, y otra para poder hacer fuerza y encajarla en el grabado.
Con estas tres fotos se ven los resultados.
Pegamos la cristalera, y como vemos, hemos situado ya un orificio en el suelo para que la bombilla salga.
En el techo se practica un recorte para que encaje la cristalera. Para sujetar el techo al suelo de manera que no quedasen espacios vacíos entre las paredes y el suelo, se utilizaron varillas roscadas que unían suelo y techo, las cuales son los puntos que vemos a lo largo del techo.
Por último, pegamos una plancha de 1 mm de PVC para tapar el espacio que hemos recortado de la cristalera y el resto de juntas.
Décimo quinto paso: cómo hacer el césped.
Cogemos serrín y lo limpiamos con un colador, por las impurezas que pueda tener.
Añadimos pintura de color verde (el que nosotros queramos) y agua. Removemos hasta que se quede suelto.
Lo extendemos sobre una superficie plana para que se seque y antes de utilizarlo lo mezclamos con serrín de varios tonos, así simulamos las zonas secas del césped.
Décimo sexto paso: pegado del césped y de los caminos.
Cogemos la cola y la esparcimos por la superficie que simula el césped. Colocamos los caminos encima y ponemos césped que hemos realizado hasta cubrir los huecos. Dejamos secar.
Este es el aspecto resultante.
Si tiene calvas (zonas a las que les falte césped) se lo añadimos.
Si lo hemos realizado mal, tendrá este aspecto. Lo podemos solucionar lijando un poco la superficie e intentando igualar la zona.
Décimo séptimo paso: corrección de los caminos para incrustar las piscinas y pintado de las mismas.
Ponemos las piscinas en los huecos que deben ocupar y repasamos con un lápiz su contorno. Con un cútex cortamos lo que sobra.
Cubrimos la parte que no queremos pintar con cinta de carrocero.
Pintamos en colores azules las piscinas, así simulamos el agua.
Le damos la vuelta, ponemos peso encima y las dejamos al sol. Cuando esté seco y le demos la vuelta podremos observar las texturas que se han formado, parecidas a los residuos que se observan en el fondo de piscinas o fuentes.
Aunque no veamos aquí muy bien las texturas, este es el resultado. Tras esto, las incrustamos en los caminos correspondientes.
Décimo octavo paso: piedrecillas del techo y de la terraza.
Los márgenes del techo los cubrimos con cinta de carrocero, con ayuda de una brocha extendemos cola de carpintero por toda la superficie.
Esparcimos las piedrecillas por encima de la superficie.
Cuando seque lo pintamos de blanco.
Este es el aspecto que debe tener. Estos mismo procedimientos tendríamos que aplicarlos al suelo de las terrazas.
Fotos finales:
